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Mauritanie : Analyse politique & économique

En une 10aines d'années, la Mauritanie est parvenue à transformer son économie, initiatlement régulée par une population nomade, en économie de marché. Celle-ci connaît une croissance régulière, ce dont le FMI et ses bailleurs de fonds se félicitent. Certains ont même récemment annulé sa dette (pays du G8).

Le bénéfice d'une côte très poisonneuse explique en partie cette croissance. Pas un bénéfice direct, car la Mauritanie ne peut seule exploiter cette richesse. Le pays a donc signé des accords de pêche avec l'union européenne, la Russie, le Japon. Ces accords représentent 1/4 des recettes de l'Etat mauritanien.

Pour le reste l'économie nationale reste dominée par l'exploitation minière, la pêche en direct et l'élevage. Le potentiel minier est encore sous-exploité. Le minerai de fer est cependant la première ressource naturelle exploitée de manière industrielle et exportée. Le secteur minier représente 10% du PIB et 60% des exportations.

D'autres gisements sont en cours d'ouverture : or, cuivre et diamant.

Mais le vrai boum vient d'ailleurs : le lancement en 2006 de l'exploitation de gisements pétroliers. Ces champs sont situés à l'intérieur du pays (Chinghuetti) et sur la côte en off-shore. La capacité de Chinguetti devrait atteindre 75.000 barils par jour. Les réserves totales sont estimlées à plus d'1 milliard de barils et 30 milliards de m³ de gaz.

Cete activité inquiète les ONG environnementalistes. En effet, l'exploitation tant on-shore que Off-shore menace les autres ressources naturelles du pays, dont la pêche et el tourisme.

Une taxe sur les revenus pétroliers est demandée pour alimenter un fonds d'intervention en cas de pollution.

Une autre piste de développement est le tourisme. Les revenus du pétrole pourraient permettre au pays de développer les infrastructures permettant de mieux tirer profit de son désert et surtout de ses villes et parcs classés patrimoine mondial de l'humanité.

Dossier de : E-Mauritanie.net

http://www.e-mauritanie.net/index_fr.php

Mauritanie-tourisme : Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme supervise le démarrage de la saison touristique 2005/2006

Atar, 23-10-2005 (AMI) Treize mille touristes composés essentiellement de français sont attendus à l'aéroport international d'Atar au cours de la saison touristique 2005-2006 dont le coup d'envoi a été donné samedi soir à Atar par le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, M. Ba Abderrahmane. Les promoteurs du secteur sont à pied d'œuvre depuis quelques mois pour assurer un séjour agréable à ses visiteurs qui apprécient nos produits touristiques et dont le nombre ne cesse d'augmenter tout au long de la saison par le biais d'autres points d'entrée comme Nouakchott, Nouadhibou et Rosso. C'est ainsi que les responsables des structures d'accueil (auberges, hôtels...) ont pris les dispositions pour améliorer la qualité de leur service et attirer davantage de clients. 120 véhicules tout terrain sont mobilisés par les agences de voyage installées à Atar pour assurer le transports des guides aux chameliers qui s'impatientent pour conduire les touristes vers leurs sites de choix. Les citoyens exerçant des activités liées au secteur s'apprêtent, eux aussi, à tirer profit de la présence des touristes dont l'arrivée de la première vague (570) coïncide cette année avec la dernière décade du mois béni de Ramadan. Du coté de l'administration, des mesures strictes ont été prises pour faciliter le déplacement des touristes mais aussi pour garantir leur sécurité. Les efforts consentis ces dernières années par les promoteurs ont permis la création de l'ordre de 3000 emplois permanents et l'augmentation du nombre de touristes dans les vols réguliers en provenance de Paris et Marseille qui est passé de 393 en 1995 /1996 à 13 000 pour la saison 2005/2006. Cependant, les espoirs fondés sur le secteur sont loin d'être réalisés, des obstacles énormes entravant encore le développement du tourisme en Mauritanie, notamment les problèmes liés à l'organisation, le manque cruel d'infrastructures dans plusieurs zones à vocation touristique , la distribution abusive des autorisations et agréments et l'absence de crédit spécial entre autres. Dans un discours qu'il a prononcé à l'occasion du lancement de la saison, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme a transmis aux opérateurs présents les salutations du Président du CMJD, chef de l'Etat, le colonel Ely Ould Mohamed Vall, et celles du premier ministre, M. Sidi Mohamed Ould Boubacar, avant de préciser que l'actuelle saison touristique vient peu de temps après le changement du 3 août 2005 dont l'objectif est d'instaurer une démocratie réelle. Dans ce cadre, dira M. Ba Abderrahmane, trois comités interministériels ont été chargés de la réforme de la justice, de la transition démocratique et de la bonne gouvernance et leurs travaux seront soumis bientôt à une large concertation. Les pouvoirs publics, a dit le ministre, accordent un intérêt particulier à la promotion du secteur du tourisme dans notre pays eu égard à son rôle primordial dans le développement socio-économique du pays à travers notamment son apport en devises et la création d'opportunités d'empois. Le maire adjoint de la commune d'Atar, M. Khattraty Mohamed Vall, a souhaité la bienvenue au ministre et à la délégation qui l'accompagne. il a souligné que le démarrage de la saison touristique intervient cette année dans un climat marqué par la transparence, la justice et l'égalité des chances, ce qui augure d'une bonne saison touristique de nature à profiter aux opérateurs et à l'ensemble des populations de la zone. Le président de la Fédération des banques, tourisme et services a indiqué que les activités du tourisme ont commencé depuis dix ans au niveau de la zone, juste après la déclaration de la politique générale du tourisme en date du 24 avril 1994. Les premiers circuits ont été organisés en 1995 au profit de l'ordre de 400 touristes. L'affluence des touristes a donc évoluée pour atteindre les dix milles touristes ces dernières années. Cette évolution a été accompagnée par un intérêt croissant des investisseurs amenant nombre d'hommes d'affaires à intégrer le secteur d'où la floraison d'auberges, hôtels, agences de voyage, bureaux de changes, favorisant ainsi une concurrence saine basée sur le respect des normes, la qualité des services et le sens de la responsabilité, la valorisation du patrimoine culturel, la préservation des coutumes, mœurs et valeurs morales inspirées de notre sainte religion. M. Sidi Mohamed Ould Mohamed Lemine a indiqué par ailleurs que le trajet est long et plusieurs défis sont encore à relever. La cérémonie a été sanctionnée par un débat franc et constructif à la hauteur du climat de liberté qui prévaut dans notre pays depuis le changement du 3 août 2005 . La parole a été ensuite donnée aux opérateurs qui ont brossé la situation du secteur et mentionné les insuffisances qui entravent son développement. Les interventions ont donc tourné autour de la nécessité d'organiser le secteur, de faire connaître nos produits à l'étranger, de former les guides qui sont en fait des ambassadeurs de notre pays auprès des touristes, de contrôler la distribution des autorisations et agréments, ainsi que les badges d'accès à l'aéroport, d'alléger le contrôle des touristes et de réviser la fiscalité jugée lourde par certains. Le wali de l'Adrar a répondu aux interventions des opérateurs précisant que ces questions pertinentes attestent de l'importance du secteur, d'où la nécessité de travailler ensemble (secteur public et secteur privé) pour trouver des solutions adéquates et définitives à l'ensemble des problèmes posés. Concernant la question relative à la sécurité, M. Mohamed Ould Boilil a souligné que l'évolution du nombre de touristes est due au climat de sécurité qui règne dans notre pays, soulignant que le contrôle ne dérange aucunement les touristes qui viennent des pays qui ont leur propre réglementation et leur système de contrôle et que l'apport du tourisme ne représente rien par rapport à la sécurité du pays. Pour ce qui est de l'accès à l'aéroport, personne, a -t-il dit, ne pourra désormais accéder sans badge et il a été demandé aux opérateurs de dresser les listes de leur personnel sensé travailler à l'aéroport afin de leur délivrer des badges. Concernant les guides, ils obéiront dès la semaine prochaine à une enquête de moralité, a-t-il noté, ajoutant qu'en ce qui concerne le recouvrement des impôts, ceux qui ne se sont pas acquittés de leurs obligations fiscales seront empêchées d'accéder à l'aéroport. Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, M. Ba Abderrahmane a enfin pris la parole pour remercier les opérateurs pour la pertinence de leurs interventions qui témoignent de leur souci constant de participer à l'épanouissement du secteur. Il a ajouté que leurs propositions et suggestions seront prises en considération et que le département ne ménagera aucun effort pour faire du secteur du tourisme l'un des secteurs clés de l'économie nationale. La cérémonie de lancement de la saison touristique 2005/2006 a été lancée en présence du wali de l'Adrar, du maire adjoint de la commune d'Atar, du directeur du tourisme, de la directrice de l'Office national du tourisme et du président de Fédération des banques, tourisme et services. AMI

Vente de 14 millions de tonnes de minerais de fer en 2010

Nouakchott, 13-04-2006 (XINHUA ) La Société nationale d'industrie minière (SNIM), en charge de l'extraction et de la commercialisation des minerais de fer en Mauritanie, vise l'objectif d'un niveau de vente de 14 millions de tonnes à l'horizon 2010, a-t-on appris mercredi de source officielle. Le niveau actuel de production des minerais de fer à Zouerate, dans le nord du pays, tourne autour de 11 à 12 millions de tonnes par an, entièrement exportées à l'étranger et représentant un chiffre d'affaires annuel de 385 millions de dollars. Le coût du projet d'accélération de la capacité de la SNIM est évalué à 85 millions de dollars américains, supporté entièrement par cette entreprise, selon un communiqué de presse rendu public par celle-ci. La SNIM, une société de droit mauritanien liée avec l'Etat par une convention particulière lui garantissant un cadre légal opératoire stable et incitatif, s'active principalement dans la recherche, l'exploitation et la commercialisation du minerai de fer. L'Etat mauritanien en détient 78,35% du capital, le reste réparti entre d'autres partenaires, en majorité arabes et islamiques, précise la même source. Plus gros employeur du pays, cette société utilise près de 6000 agents répartis entre le site de production (Zouerate), celui de d'exportation (Nouadhibou) et sur le chemin de fer reliant les deux sites et long de 704 kilomètres. La SNIM participe à hauteur de 12% au PIB du pays et de 15% au budget de l'Etat et représentait jusqu'à 45% des recettes en devises avant les entrées prévues du pétrole, selon le communiqué qui précise que le bénéfice de l'entreprise pour l'exercice écoulé s'est élevé à 11,5 milliards d'ouguiya (42,5 millions de dollars). La SNIM constitue aussi un groupe détenant 7 autres filiales spécialisées dans la fonderie, la fabrication mécanique, le tourisme, la manutention/consignation, les travaux publics, le gypse et platre ainsi que les pierres ornementales.

Le diamant du sous-sol Mauritanien (attention date de 2004)

Après la mise en évidence de l’existence du pétrole en Mauritanie, La Nouvelle Expression en collaboration ave E-Mauritanie.net s’est intéressé au métal rare et très précieux qui fait briller plus d’un oeil : le diamant. La rareté du diamant fait que sa recherche s’avère très compliquée et coûteuse. Le diamant en Mauritanie peut-il être une réalité ? La problématique du diamant en Mauritanie ne peut être abordée d’une manière explicite sans que nous ne tentions de cerner même brièvement le cadre géologique de la Mauritanie. Nous nous focalisons sur ce contexte géologique dans cette première partie de notre enquête. L’existence du diamant, après la certitude que les puits creusés par Woodside et compagnie dans nos côtes contiennent bien du pétrole, serait l’apothéose de la richesse du sous-sol national. De grandes firmes de recherches minières se sont intéressées depuis longtemps à la Mauritanie où des indices diamantifères ont été mis en évidence. Mais comme nous l’annoncions plus haut la recherche du diamant est une équation à risque financier énorme. Cependant l’arrivée massive de ces compagnies minières dans notre pays n’est pas seulement due à l’attrait que suscite le caractère sous-exploré de son sous-sol mais aussi et surtout l’existence d’unités géologiques qui se sont avérées diamantifères dans d’autres pays de la sous-région Ouest-africaine. Le diamant existe et doit exister. Faisons de la géo : La Mauritanie au 2/3 désertique est située au Nord-Ouest de l’Afrique entre les méridiens 5° et 17° de longitude Ouest et les parallèles 15° et 27° de latitude Nord. Au point de vue géologique son sous-sol est occupé par les unités suivantes : le socle cristallin, la chaîne des Mauritanides, les bassins sédimentaires de Taoudeni, le bassin sédimentaire côtier ou sénégalo-mauritanien, les bassins sédimentaires de Tindouf et de Zemmour. Sur cette lecture géologique de la Mauritanie, sur le plan minier, on peut rencontrer : - Dans le socle cristallin (dorsale Rgueibatt, Tirris, Taziast, Tijirit, Amsaga) dans le nord ouest du pays constituant l’affleurement septentrional du craton Ouest africain on peut espérer trouver génétiquement liés à ces formations archéennes et protérozoïques : le fer, le cuivre, le nickel, le titane, le chrome, les platinoïdes, l’or, l’argent, l’uranium, le diamant, etc. - Dans la chaîne des Mauritanides orientée Nord-Sud on peut rencontrer le cuivre, l’or, l’argent, le nickel, le chrome, les platinoïdes, etc. - Quant aux bassins sédimentaires, ils constituent le domaine privilégié pour la formation et l’accumulation des hydrocarbures (gaz, pétrole); sont aussi associés aux formations de ces bassins les charbons (houille, tourbe, lignite, les phosphates sédimentaires, le fer sédimentaire, les gisements de type Mississipi-Valley, de type Reds-beds, le souffre natif, le gypse, etc.). A la lumière de cette présentation succincte, il apparaît nettement que la Mauritanie est un pays à vocation minière comme l’atteste d’ailleurs les nombreux gisements et indices miniers mis en évidence. Est-ce qu’à travers ces données géologiques la Mauritanie pourrait un jour figurer parmi les pays producteurs de diamant? Une chose est sûre : à l’énumération de toutes ces richesses, il y a lieu de saliver et de se lécher les babines. A suivre Camara Seydi Moussa

Les chiffres clés de la Mauritanie

Source Nouvel Obs.	Mauritanie	France
Accroissement de population	2,24%	0,46%
Densité absolue	3 hab./km²	109 hab./km²

0-14 ans	42,57%	18,60%
15-64 ans	54,30%	65,27%
65 ans et +	3,13%	16,13%

Indice de fécondité

4,60

1,89

Espérance de vie

51 ans

79 ans

Population urbaine	61,69%	75,88%
Accroissement	4,49%	0,69%

PNB = 170ème sur 227

PNB / habitants = 196éme sur 227

Taux d'inflation : 2001=4,7%  ;  2002=3,8%  ;  2003=5,2%

Balance des paiements négative (2004 = -0,140)

Langues parlées : arabe = langue nationale.

Composition ethnique : métis Afro-Mauresques 40%, Mauresques 30%, Africains 30%.

Monnaie OUGUIYA

1 Ouguiya = 5 Khoums.

Cours : 100 Ouguiya = 0,3132€

Régime des changes : flottement dirigé.

Plus d'infos ? http://www.ons.mr/

La Mauritanie politique ...

La Mauritanie est :

• Une république islamique
• Un état confessionnel (musulman)
• Un état "multipartiste"  mais les partis islamiques ne sont pas autorisés

La constitution date de 1991.

Le 3 août 2005, un comité militaire pour la justice et la démocratie (CMJD) a renversé le pouvoir en place. Une charte constitutionnelle est venue s'ajouter temporairement à la constitution. Elle confère au président du CMJD les pouvoirs exécutifs pendant une période de transition de 2 ans maximum. Le parlement a dès lors été dissous. Un référendum suivi d'élections générales doivent avoir lieu dans la deuxième année de la transition.

L'assemblée nationale compte 81 élus, le Sénat 56. Ils sont élus pour 6 ans.

La fête nationale est le 28 novembre (indépendance de 1960).

Le Premier ministre est le Sidy Mohamed Ould Boubacar.

Le Président du CMJD est Mohamed VALL

CV "officiel" ...

ELY OULD MOHAMED VALL

Né en 1952 à Nouakchott, Ely Ould Mohamed Vall a fréquenté l'école primaire à Nouakchott de 1960 à 1966. De 1966 à 1973, on le retrouve dans différentes écoles d'enfants de troupe en France (collège et lycée à Aix-en-Provence et Le Mans). En 1973, Ely Ould Mohamed Vall passe avec succès l'examen du baccalauréat (série B).A partir de 1973 et après la resiliation des accords militaires de coopération avec la France, l'officier Ely Ould Mohamed Vall fera partie de la première promotion de la prestigieuse académie militaire de Meknès dont il fut le major. Parallèllement à sa carrière militaire, il poursuit des études universitaires et est titulaire d'une licence de Droit.

De retour en Mauritanie, Ely Ould Mohamed Vall est envoyé au front en pleine guerre du Sahara Occidental. où lui sont confiés les commandement des postes militaires de Bir-Mogreïn, Ouadane et Aïn-Benteli. Courageux et intègre, l'homme forcerait l'estime et la considération au sein des forces armées.

De 1979 à 1981, il commanda le CQG (Compagnie du Quartier Général) à l'Etat-Major National. De 1982 à 1983, Ely Ould Mohamed Vall assure le commandement de la septième région militaire de Rosso. De 1983 à 1985, le Colonel Ely Ould Mohamed Vall assure le commandement de la place de Nouakchott (sixième région militaire). De novembre 1985 au 03 Août 2005, Ely Ould Mohamed Vall occupe la fonction de Directeur Général de la Sûreté Nationale.

Confronté à la situation explosive que connait ce pays fragile il fomente le coup d'état pacifique d'août 2005 et assure depuis les plus hautes responsabilités de l'Etat mauritanien. Il faut d'ailleurs reconnaître que ce coup d'état a été accueilli par des manifestations spontanées de joie des différentes couches de la population.

Infos, trucs et astuces sur la Mauritanie ...

Ici aussi des infos tirées du site www.routard.com vous y retrouverez pas mal de choses générales intéressantes pour la Mauritanie. N'hésitez pas à acheter le guide, il est vraiment incontournable.

Une carte, encore du Routard ...

Essayez aussi le Forum du Guide du Routard, vous y rencontrerez Olivia, tout aussi incontournable : http://www.routard.com/forum/mauritanie/136.htm

Introduction à la Mauritanie

La Mauritanie est un pays de transition entre Maghreb et Afrique Noire. C'est aussi l'un des derniers pays où l'on peut connaître l'aventure et l'impression d'être au bout du monde lorsqu'on arrive, après plusieurs heures de trajet, dans un cercle de tentes maures ou dans un campement peul. Le pays est traversé par de nombreuses caravanes, on y croise encore des esclaves, mais vous serez surpris d'y trouver aussi des usines ultra-modernes.

C'est l'une des régions les plus chaudes du monde et on n'y est pas forcément habitué ; il n'y a pas beaucoup d'eau et il faut être très prudent pour ne pas se perdre dans le désert et les vents de sable. Mais ne pas oublier que la Mauritanie est l'un des derniers paradis pour routards. De plus, c'est un pays assez sûr. La violence et les vols y sont rares, à l'exception peut-être des villes comme Nouakchott où quelques enfants de la rue connaissent les méfaits de l'urbanisation.

Et, la Mauritanie, c'est aussi le pays de prédilection de Théodore Monod : il a fourni à ce sujet les descriptions d'aventures les plus folles. À lire absolument !

Carte d'identité

- Population : 2 665 000 habitants.
- Superficie : 1 030 700 km2>.
- Capitale : Nouakchott.
- Langues : arabe hassaniyya, français, pulaar, soninké, wolof.
- Monnaie : ouguiya (UM).
- Régime : depuis janvier 1992, république islamique, bien qu'officiellement régime civil.
- Chef de l'État : Ely Ould Mohammed Vall (depuis août 2005).

La météo avec TV5 ... http://www.tv5.org/TV5Site/meteo/accueil_routard.php?pays=138&ville=

Artisanat

Les Mauritaniens sont avant tout de culture nomade, donc économes et sobres, ce qui explique qu’il n’y ait pas beaucoup d'artisanat en Mauritanie. Des bijoux en argent, des objets en or et argent travaillés sur ébène, du cuir décoré, des tapis de laine, quelques sculptures sur bois, et des instruments de musique traditionnels employés par les griots.

Par ailleurs, le pays regorge de « souvenirs » préhistoriques : silex, pointes de flèches... Comme tout routard qui se respecte, vous respectez aussi l'histoire et le patrimoine national : n'achetez aucun objet de ce type. Ce n'est pas de l'artisanat, c'est du pillage.

Vous serez peut-être déçu par les prix demandés, qui vous paraîtront peut-être excessivement élevés. Les Mauritaniens, étonnamment peu sensibles au jeu de l'offre et de la demande, ne semblent pas enclins à baisser leurs prix. Un conseil : affirmez très clairement votre goût pour l'article en question, tout en jouant sur vos contraintes de budget. C'est plus crédible que de dire que l'objet ne vaut pas le prix demandé.

Les vêtements traditionnels

Quelques tenues qui feront un excellent souvenir, d'autant plus qu'elles sont très utiles en cas de grosse chaleur :
- Le boubou maure (ou Draa) : c'est la tenue traditionnelle des hommes. Il s'agit d'un grand drap avec un trou pour la tête, dont les angles sont cousus et retombent aux mollets. Pour un boubou bleu simple (sans broderie), compter 2 000 UM (7 €).
- Le sarouel : pantalon bouffant assorti au boubou maure. Très agréable l'été.
- Le bazin : tissu damassé qui sert à faire les plus beaux boubous africains. Les bazins riches peuvent valoir plus de 30 000 UM (100 €). Attention aux imitations. C'est au marché Sixième de Nouakchott que vous obtiendrez les meilleurs prix pour le plus grand choix.
- L'haouli (ou chèche) : pièce de tissu rectangulaire qui sert de turban. Indispensable dans le désert. Compter 1 000 UM (3,3 €) pour un chèche de qualité (réellement efficace).
- Le melhafa : voile féminin légèrement transparent enroulé plusieurs fois autour du corps pour l'envelopper intégralement, et couvrant les habits. Compter environ 2 700 UM (9 €) en moyenne. C'est à Nouakchott, au marché Capitale, que vous trouverez les plus originaux.
- Les naïls : simples sandales, authentiques chausses des Touaregs. Les traditionnelles, en peau de gazelle, sont malheureusement introuvables en Mauritanie. Se reporter sur les naïls en peau de mouton.

Musique

Avec la poésie, la musique est l'art le plus développé et le plus apprécié en Mauritanie. Vous ne rentrerez pas dans une maison sans y trouver un lecteur de cassettes ou, au mois, un poste de radio. De même, vous ne trouverez pas une ville ou un village sans son " standard " (boutique qui diffuse du son et copie les cassettes). Vous entendrez principalement de la musique maure traditionnelle ainsi que de la musique sénégalaise et malienne. A Nouakchott, sons de musique indienne et orientale.

Les griots

Ce sont des musiciens ambulants, professionnels presque de naissance, qui vont de village en cour royale chanter les louanges d'un lignage ou de ses descendants. Certains atteignent la célébrité, d'autres font le tour du quartier, surtout à l'occasion d'une fête. Ils se plantent bien droit devant le maître de maison, et récitent toute la saga ou en chantent une bribe.

La musique maure

Les instruments traditionnels sont en bois et peau. L'ardin, sorte de petite harpe, est jouée par la griotte, tandis que le griot se sert de la tidinit (luth à quatre cordes). Une fois la voix musicale (il y en a trois) choisie par le griot, celui-ci progressera parmi les quatre grands modes musicaux (à chaque mode correspondra un accordement spécifique de la tidinit) :
- le Karr chante la joie dans l'amour ;
- le Vagho la combativité, la fierté, la colère ;
- le Kahal évoque des expressions plus diverses ;
- le Lebial accompagne la tristesse et la nostalgie dans l'amour.
Si le griot veut enchaîner plusieurs modes, il progressera toujours dans le même sens, c'est-à-dire de la joie vers la tristesse.

Vous aurez l'occasion d'écouter de la musique live :
- pendant la Guetna (fête des dattes ; voir la rubrique Traditions), dans les palmeraies ;
- à l'occasion d'un mariage, traditionnellement ouvert à tous, ou d'une fête chez un particulier : vous y serez invité ou vous vous laisserez guider dans la ville par le son des griots ;
- pendant le mois de Ramadan, des El medeh (louanges au Prophète) sont chantées par les hommes le jeudi soir, au son d'une calebasse retournée qui sonne une invitation aux campements voisins à se joindre à la veillée jusque tard dans la nuit.

Quelques grands noms de la musique maure : Malouma Mint Miadeh, qui a fait un carton avec son tube Ya Habibi, Dimi Mint Abba, Sedoum Ould Eida, Baba Ould Hambara, Ouleya Mint Tamar Tichit, Khalifa Ould Eida... Et pulaar : Ousmane Gangué et le Koodé Pinal, véritable star montante, sorte de griot moderne à quatre voix lancinantes, qui a fait les intros des concerts de Youssou N'Dour et Baaba Maal...

Histoire de la Mauritanie

-XIVe s	Les Berbères sanhadja contrôlent les routes du commerce saharien.
VIIIe s.	Islamisation des Sanhadja, puis des ethnies noires du Tekrour (région du fleuve).
VIIIe s	Essor du commerce saharien et construction des premières cités étapes et marchés.
1400	Métissage arabo-berbère dont naîtra la " société maure
XIXe s	Campagnes militaires françaises.
1900	(27 juin) Convention franco-espagnole pour la " délimitation des possessions françaises et espagnoles en Afrique occidentale ", établissant les frontières actuelles de la Mauritanie.
1956	(25 juin) Statut d'autonomie interne.
1960	(28 novembre) Proclamation de l'indépendance.
1961	(mai) Deuxième constitution de type Présidentiel.
1961	(20 août) Election de Mokhtar Ould Dada à la présidence de la République.
1979	Renoncement à la zone du Sahara occidental occupée depuis 1976.
1984	(12 décembre) Le colonel Moaouiya Ould Taya accède au pouvoir.
1989	(février) Adhésion de l'UMA (Union du Maghreb arabe).
1989	(avril) Différends entre agriculteurs sénégalais et éleveurs mauritaniens. Pillages et exode de milliers de personnes.
1991	(12 juillet) Nouvelle constitution adoptée par référendum.

Explications sur le Banc d'Arguin ...

Idée de raid original : Le Banc d'Arguin en kayak de mer

http://www.chez.com/arethusecigarette/mauritanie/pnba2.htm

Actualité : Nouakchott, 22-02-2006 (AngolaPress)

Le Parc national du Banc d`Arguin (PNBA) a célébré mardi ses 30 années au service de la conservation et du développement durable, un anniversaire qui coïncide également avec les 20 ans d`intervention de la Fondation Internationale du Banc d`Arguin (FIBA).

La cérémonie officielle qui s`est déroulée au centre international de conférence de Nouakchott a été présidée par le secrétaire général du gouvernement, Bâ Saidou, en présence des ministres du Développement rural et de l`Environnement, des Pêches et de l`Economie maritime, du président de la Fondation internationale du Banc d`Arguin, le Dr Luc Hoffman, et de nombreux chercheurs et personnalités scientifiques.

La célébration de ces 30 années a pour objectif principal de sensibiliser les Mauritaniens sur l`importance économique du parc. Le parc du Banc d`Arguin est en effet une importante zone de reproduction de poissons qui regagnent ensuite la mer.

La fête du parc national est également marquée par des manifestations culturelles et sportives tout au long de l`année 2006 pour mieux sensibiliser les populations sur l`importance capitale de la conservation de ce joyau national, sous régional et mondial qui représente un enjeu essentiel pour le développement durable.

Le Dr Luc Hoffman a saisi l`occasion de cette journée pour mettre l`accent sur "la notoriété internationale du PNBA qui lui garantit un réseau de soutiens mondial".

Le PNBA longe la bande côtière allant de Nouakchott, capitale administrative, à Nouadhibou, capitale économique.

Album photos : http://wattbru.blogs.com/photos/le_banc_darguin/

Cette réserve naturelle, propice à la migration des oiseaux, s’étend sur 12000 km². Le Banc d’Arguin est classé au patrimoine mondialde l'Unesco. Ce site est l’un des plus grands lieux de reproduction d’oiseaux en Afrique.

Le banc d'Arguin est un carrefour pour les échassiers effectuant leur migration entre l'Europe, l'Asie septentrionale et l'Afrique. On y a déjà recensé plus de deux millions de bécasseaux en hiver, et de nombreuses espèces s'installent aussi là pour se reproduire. Un peu partout dans la mer incroyablement claire et peu profonde (pas plus de 3 m sur une bande de 25 km à partir du rivage), des îles de sable abritent des oiseaux qui y nidifient. On ne peut observer ceux-ci que depuis de petits bateaux, accompagné d'un guide et après avoir obtenu l'autorisation de la direction des parcs nationaux.

Les périodes de visite sont extrêmement réglementées (vous ne pouvez pas approcher les oiseaux pendant la saison des amours - deux fois par an ). On peut louer des bâteaux (langes) sur place.

Le banc d'Arguin vue du ciel sur Google Earth

Voir aussi le site http://www.iucn.org/places/mauritania/pnba/index.html pour plus d'infos sur les langes ...

Une excellente carte détaillée :

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/arguin_legend.jpg (légende)

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/arguin_map.jpg (carte avec les points gps)

Pour vous rendre sur place depuis Nouakchott, empruntez en 4x4 la route de la plage : 155 km à marée descendante (il est indispensable de connaître l'horaire des marées), puis 50 km de désert. Le banc d'Arguin se situe à environ 250 km de Nouadhibou, mais il est encore moins accessible par le nord. Attention à ne pas partir seul à cause des risques d'ensablement.

Logement possible / camping dans les villages de pêcheurs dont notamment à CAP TAVERIT ou IWIK ... il y plusieurs tentes mauritanienne à louer : Iwik Vacances Banc d'Arguin BP 1643 Tél 631.81.84. Vous pouvez tout "traiter" avec l'hébergeur : nourriture, location du bâteau, et même carburant (plus aléatoire).

Quelques exemples de prix :

• Entrée Parc : 2.400 om
• Location bâteau avec déjeuner : 5.000 om
• Guide PNBA sur le bâteau : 2.000 om 
• Location tente : 3.000 om la nuit

Ici aussi n'hésitez pas à contacter Olivia à Nouakchott. Elle y tient une auberge et connaît vraiment tout le monde en Mauritanie et même dans le Banc d'Arguin.

Le Banc d'Arguin est situé sur la côte Saharienne de la Mauritanie. C'est une des plus importants rassemblements d'oiseaux marins et littoraux de la planète.

On y trouve selon la saison des oiseaux qui y transitent, migrateurs venus souvent du Grand Nord ou d'Europe ou des espèces nicheuses : les plus étonnantes concentrations de limicoles (barges, courlis, chevaliers, bécasseaux divers, pluviers, etc...), d'échassiers divers (hérons et aigrettes, cigognes et flamands)et de palmipèdes (pélicans, cormorans, goëlands et mouettes, sternes et guifettes, pétrels et guépiers) ou d'accidentels (circaètes, aigles et vautours)." Théodore Monod.

La presqu'ile du Cap Blanc, réserve naturelle-satellite du Parc, classée site mondial par l'UNESCO, abrite aussi les derniers groupes de phoques moines, à la limite méridionale de l'aire occupée régulièrement par l'espèce, aux portes du désert.

Cet étonnant écosystème est si viable qu'il " perdure " depuis le néolithique.

Préhistoire et origine du Banc :

La disparition de la grande faune saharienne et sahélienne marque le terme d'une histoire naturelle millénaire : celle du peuplement biologique d'un univers soumis, durant des dizaines de milliers d'années aux modifications périodiques d'un climat alternativement aride et humide, puis finalement sujet, depuis 3 à 4000 ans, à une longue désertification qui se poursuit de nos jours.

L'homme dispose, durant ces quelques millénaires, de conditions de vie très propices qui vont lui permettre de s'épanouir et de peupler abondamment l'actuelle Mauritanie. C'est le néolithique.

Localement, la date la plus ancienne apportant la preuve d'une occupation humaine remonte à 6440 A.JC (à partir de 1950) et concerne le site de Tintan, à l'est de la Baie du Lévrier. Ils forment des tribus de pêcheurs et de ramasseurs de coquillages. Puis, peu à peu, toute la côte se voit peupler à son tour. C'est entre 7000 et 4000 A.JC qu'une transgression marine transforme la configuration du littoral. La mer pénètre largement à l'intérieur des terres, donnant naissance à de nombreux abers et à de vastes golfes.

Plusieurs fleuves accèdent alors à l'océan. Les grands oueds (Téguédé, Chibka, Chrack), secs désormais, en sont les derniers témoins. La Baie de St Jean jouait le rôle d'un estuaire entre 5 et 4000 A. JC. Une variété de palétuviers s'observe encore de nos jours au Cap Timirist et au nord de l'île de Tidra. Les coquillages marins prolifèrent alors dans les eaux chaudes de ce littoral. Les néolithiques en feront leur nourriture favorite, laissant encore maintenant des 'dépottoirs' qui parsèment la côte.

Les néolithiques péchaient des poissons : silures, raies, courbines. Ils consommaient aussi des végétaux. La découverte de squelettes indique que certains sites d'habitants (Tintan) étaient utilisés comme lieux de sépulture. Enfouis parmi les coquilles, tessons de jarres, et de vases décorés, pointes de flèches, molettes et haches polies, grattoirs et perçoirs, perles d'enfilage, coquillages ou oeufs d'autruches trahissent une société évoluée, organisée, dotée d'artistes et d'artisans doués d'un savoir-faire exceptionnnel.

C'est une civilisation qui s'épanouit alors sur les rivages accueillants du Banc d'Arguin, et témoigne des progrès décisifs accomplis par l'humanité durant ces millénaires.

Cette civilisation sera pourtant témoin ensuite d'une dégradation écologique générale de son environnement. Le recul de l'océan s'accompagne d'un rétrecissement des golfes, qu'attestent aujourd'hui les vastes sebkhas de la Baie du Lévrier, de la Baie d'Arguin, de l'ile de Tidra ou de la Baie de St Jean; d'une extention des lagunes et des mangroves; d'un assèchement progressif des cours d'eau et des marigots côtiers.

Le peuplement humain, à son apogée avant cette évolution (transgression marine), a été estimé à près de 100.000 personnes, entre le Cap Blanc et l'actuelle sebkha Tenioubrar, au sud du Cap Timirist. C'est cent fois celle d'aujourd'hui.

Un gisement préhistorique découvert à Chami, à 35 km de l'océan, nous permet d'évoquer le mode de vie d'un campement de chasseurs-éleveurs. L'existance de l'élevage, il y a 4000 ans, dont l'apparition bouleverse la dépendance des hommes à l'égard de la faune sauvage, est attestée sur ce site; car 63% des ossements recueillis proviennent de bovidés, généralement domestiqués.

La chasse toutefois perdure, servie par une invention capitale du néolithique : l'arc, qui permet de tuer à distance. L'inventaire de ces os permet aussi de dénombrer des phacochères, des oryx gazelles, éléphants, rhinocéros, antilopes, buffles, zèbres, lièvres, grenouilles... Ces animaux témoignent bien de la présence d'un climat beaucoup plus arrosé qu'il ne l'est actuellement. Le paysage du Banc d'Arguin devait certainement ressembler, il y a 3 ou 4000 ans à l'actuel estuaire du Sénégal.

Mais la désertification est en marche, inexorablement (mais probablement pas de façon irréversible). Les grands mammifères refluent vers le sud, obligeant les hommes à quitter les lieux. A Tintan et à Chami, les sites sont vides d'habitants depuis 2500 ans. Certes, quelques ultimes groupes de pêcheurs se rassemblent-ils ensuite sur les meilleurs endroits, dont la dégradation écologique est moins rapide. Les Imraguens actuels sont probablement, du moins en partie, leurs descendants.

Ce qui est valable pour les hommes, l'est à plus forte raison pour les animaux. Selon la théorie de René de Naurois, relative aux oiseaux; les pélicans et les spatules, les flamands et les sternes, les aigrettes et les cormorans qui peuplent de nos jours le B.A., seraient aussi les descendants des populations qui vivaient jadis dans le dédale d'un grand delta semé d'îlots, de lagunes, de vasières et de mangroves. Bénéficiant des ressources en nourriture de l'océan, ces oiseaux ont pu s'adapter au fil des siècles à la lente désertification de leur milieu de vie, et même à la disparition totale de l'eau douce. La coexistence actuelle d'espèces aux exigences apparemment si opposées devient dès lors beaucoup plus plausible. Un delta offre par définition une mosaïque d'habitats d'eau douce, d'eau saumâtre ou d'eau salée, capable d'accueillir les oiseaux les plus diversifiés.

A la suite de l'abbé René de Naurois (1956), l'attention des naturalistes - dont Th. Monod - se voyait attirée sur cette région biologiquement si privilégiée qu'on pouvait la considérer comme abritant l'une des plus importantes concentrations d'oiseaux de mer de la planète. Le 24 juin 1976, la Mauritanie créait un parc national couvrant près de 1.200.000 ha., intéressant à la fois vasières et herbiers, côte et iles adjacentes.

Mais c'est d'abord l'ile d'Arguin qui fera connaître au monde, de toute autre façon, ce paradis des naturalistes, où terre et mer se confondent et, où des hommes - les Imraguens - vivent en harmonie avec la nature.

C'est une ile sur la côte Saharienne de la Mauritanie, dont une vaste baie aux eaux bleues et violettes, au dessus des herbiers. Simple plateforme de grès posée sur la mer, elle mesure quelques 6 km de long sur 4 de large. Balayée par l'alisé, écrasée de soleil, l'ile peut demeurer des années sans recevoir de pluie; aussi ne porte-t-elle que bien peu de végétation (qui ne reverdit d’ailleurs qu'après une averse).

Un petit village abrite, dans des cabanes, quelques pêcheurs Maures exploitant des eaux exceptionnnellement poissonneuses. S'il existe de nombreuses iles sur cette côte, celle d'Arguin est la seule à posséder de l'eau douce, dans un puisard ouvert sur le plateau rocheux. C'est d'ailleurs ce qui allait permettre la permanence d'une présence humaine dans l'ile et expliquer toute l'histoire de celle-ci.

Dès la fin de la préhistoire, l'homme s'installe dans l'ile et va y laisser de nombreuses traces de sa présence, sous forme de débris de cuisine, avec des dépôts de sable cendreux, parfois de plusieurs mètres d'épaisseur, renfermant des poteries, des haches polies, des coquillages, des ossements de poissons et de tortues...

Après le néolithique, on ne saura plus rien de l'ile pendant plus de mille ans car les hypothèses avancées sur le passage de navigateurs Carthaginois restent sans le moindre support archéologique. L'ile a cependant dû être habitée, ou du moins visitée, par les tribus Berbères du Sahara adjacent. Il faudra donc attendre jusqu'au 15è siècle pour qu'Arguin entre dans l'histoire avec l'arrivée des caravelles Portugaises, chargées de pieux bandits, tout fiers de pouvoir, pour la gloire du Christ, piller quelques pauvres campements et " razzier " des esclaves. Bientôt les envahisseurs vont s'installer à demeure et bâtir une maison de pierre - mi- forteresse, mi-factorerie - pour y pratiquer, au nom du roi qui en a le monopole, un commerce import-export qui va troquer esclaves, poudre d'or, gomme arabique, peaux, etc...contre tissus, vêtements, marmites, outils et armes.

La petite place va sommeiller et la minuscule garnison s'ennuyer pendant près de deux siècles.

Mais la période Portugaise va s'achever avec l'arrivée en 1633 des Hollandais de la "Westindishe Cie", chassés à leur tour par les Français de Ducasse en 1678. En 1685, c'est le "Brandebourg" qui entre en scène. Le Grand Electeur voulant à son tour se créer un petit domaine colonial, avec un puissant château au Ghana et la médiocre place d'Arguin. Mais les successeurs de Friedrich Willhem Ier, devenus rois de Prusse, vont devoir se débarrasser de ces comptoirs ruineux, en les cédant aux Hollandais, en 1717.

Le commerce de la gomme ayant acquis une grande importance pour l'industrie Européenne, la France va s'installer de vive force à Arguin, après les campagnes de 1721, 1723, 1724. Mais en 1728, ce sera l'abandon définitif. Entretenir une garnison à Arguin coûte décidément trop cher. D'ailleurs, c'est désormais beaucoup plus au sud que s'effectue la traite de la gomme. Arguin, lui, a retrouvé son calme après quatre siècles d'occupation étrangère. Le silence est revenu : plus de tambours, plus de coups de canon, plus de trompettes, d'étendards...

C'est l'infatigable vent du nord qui souffle et siffle en maître sur l'îlot caillouteux dévoré de soleil. Le fort détruit, Arguin est mort, endormi dans le vent de sable. Toute la navigation Europe-Afrique passe prudemment au large d'un Banc justement redouté. Mais parfois, tout de même, c'est l'accident et le drame.

Le 02 juillet 1816, la frégate "la Méduse", qui utilisait des cartes de 1753, dont les erreurs pouvaient atteindre, hélas, une centaine de km, venait s'échouer dans quatre à cinq mètres d'eau, à 50 km de la côte et, pour comble de malchance à marée haute. La suite, c'est l'évacuation de l'épave dans le plus complet désordre; l'embarquement de 146 hommes (et une femme) sur un affreux radeau flottant entre deux eaux, et à bord duquel il n'y avait ni vivres ni eau douce.

C'est la fuite du gouverneur Schmaltz et du commandant de la frégate, Duroy de Chaumareys, l'odyssée des naufragés débarqués sur une plage et regagnant le Sénégal à pied, dans le sable. C'est surtout le drame du radeau où l'on s'entretue, ou l'on " s'entre-mange ". Au bout de 13 jours, le brick L'Argus ne retrouvera que 15 survivants, dont 5 vont encore mourir.

C'est la toile géante de Géricault (4,91 m x 7,16 m) qui va faire du radeau de la méduse un thème si populaire et si célèbre, qu'il est resté vivant jusqu'à aujourd’hui. Il y eut aussi un opéra en 4 actes, en 1839, et même des drames, odes, pièces... (et même un film de Jean Yanne mais là je m'égare).

Sur le plan historique, l'ile de Tidra a connu aussi son heure de gloire. C'est en effet en 427 (hégire) -1049 (post JC) - dans l'ile de Tidra, que le Berbère Abdallah ibn Yassin, apparenté aux Sanhaja, fonde un "ribat", communauté religieuse et guerrière. C'est dans ce monastère que des milliers d'hommes se préparent à la conquête, par une vie de prière et d'austérité. Ils s'appelleront les Almoravides ou el Morabitoun (arabe) ou el Mourabitin (assanyya).

Isolés sur le Banc d’Arguin, les pêcheurs Imraguen sont confrontés à un environnement particulièrement hostile. Farouchement attachés à leur mode de vie, ils ont acquis une image de pêcheurs de légende, en associant les dauphins à leur pêche collective.

Cependant, ils ont bien changé et ont dû s’adapter car la pêche traditionnelle est en perte de vitesse au profit d’autres pêches plus lucratives. Ils restent pourtant bien mystérieux pour beaucoup, du fait de leur mode de vie en circuit fermé.

Qui sont ces hommes du poisson, vivant sur la plage ; marginaux dans ce pays, qui, il y a peu, tournait le dos à la mer ? Comment vivent-ils sur cette côte désertique, où les dunes viennent mourir ?

Anciens esclaves des Maures…

Les Imraguen sont, en fait, l’aboutissement d’un brassage de populations, que des vagues d’immigration successives ont repoussé sur la côte.

Il y eut d’abord des populations noires établies-là avant l’arrivée des Berbères Sanhaja, certainement descendants des néolithiques noirs ; puis un mélange avec ces mêmes Berbères, repoussés à leur tour par les invasions Arabes. Un nouvel ‘apport’ de population noire s’est effectué en 1728, lorsque les Français détruisirent le fort d’Arguin, qui servait de relais commercial pour la traite des esclaves. De nombreux noirs africains furent alors vendus sur place comme captifs, sur la côte ou dans l’intérieur et se mélangèrent aux populations côtières.

Les Imraguen vivent ainsi depuis longtemps sur la côte entre Nouakchott et Dakhla (sud Maroc).

Longtemps isolés, ils ont conservé un mode de vie très archaïque et vivent uniquement de la pêche.
Ils ont vécu longtemps dans un grand dénuement, ne s’éloignant de leurs villages que pour pêcher temporairement sur des sites plus favorables. Les Imraguen étaient depuis longtemps tributaires des Maures nomadisant le long de la côte. Ce sont (à l’époque) d’anciens esclaves. Leur maître leur devait protection en échange de taxes : " le ghafer ", tribut de protection du village; " le horma ", un poisson par homme et par jour de pêche ; le droit d’entrer dans l’eau ; de pêcher…

Ces taxes, en fait, étaient payées par les affranchis qui avaient acheté eux-mêmes leur liberté. Les captifs, quant à eux, donnaient toute leur production au maître, ne gardant que de quoi se nourrir et se vêtir. Cette période est heureusement dépassée, mais certains en conservent encore un handicap : l’incapacité à organiser leur vie, et surtout à " penser " leur avenir.

Entre le désert et la mer…

Six villages Imraguen peuplent le Parc National du Banc d’Arguin.

Agadir est le plus au nord, sur l’île d’Arguin ; Mamghar, le plus grand est installé sur la pointe du Cap Timiris, qui ferme le Banc, au sud. Puis au sud, face à la houle de l’Atlantique, c’est : Jreïf, Meÿrat, Tiwlit, Lemcid, Blawach. Au total, c’est onze villages qui regroupent près de 1500 habitants, dont un peu plus de 50% dans le Parc. C’est environ 10% des pêcheurs artisanaux Mauritaniens.

Leur nombre est restreint, mais leur rôle était très important dans la Mauritanie littorale, sujette régulièrement aux sécheresses ; car ils approvisionnaient les populations nomades en poisson séché "tichtar ". Ils se nourissent de mulets essentiellement, bouillis dans l’eau de mer ou séchés ; parfois rôtis sur la braise (peu de bois), à l’étouffé dans le sable.

Ils sont régulièrement approvisionnés en céréales, riz et pates, et parfois-même en légumes ou même en eau, au moins dans les villages les plus proches de Nouakchott. Mais leur mode de vie ne s’est pas transformé radicalement. Ils vivent sur la plage, éloignés des grands centres auxquels ils ne sont reliés que par des pistes difficiles.

Les villages du sud, jusqu’à Mamghar sont desservis par la plage où circulent voitures et camions, à marée basse. Au départ de Nouadhibou, la circulation est aussi malaisée. Les anciennes pistes ne sont plus utilisées depuis la mise en service de la route. Dès lors, les traces s'effacent lentement et le sable et le chott ne sont plus "damés". La circulation est devenue aléatoire pour un véhicule 2 roues motrices. Même en 4x4 il vaut mieux dégonfler.

L’approvisionnement en eau est le problème essentiel des Imraguen. Des projets de dessalanisation sont régulièrement lancés, mais aucun n’a encore donné satisfaction. Il est plus difficile de trouver de l’eau en bord de mer que dans le désert ! Cependant, les Imraguen ont bien, aujourd’hui, un revenu souvent supérieur à la moyenne nationale, qui leur permet d’acheter cette eau, si nécessaire. L'eau vient donc de Nouachott ou de l'intérieur du pays.

Néolithiques, ils ont " perduré " alors que les chasseurs descendaient de plus en plus vers le fleuve Sénégal, en même temps que le gibier et les bœufs, à mesure de l’augmentation de la sécheresse (depuis 5000 ans BP).

Contemporains, ils n’ont pas eu à subir la perte de leurs troupeaux avec les sécheresses agravées et cumulées depuis les années 1970. Mais si les pêcheurs, dans le sud, réussissent à s’approvisionner par l’intermédiaire des acheteurs de poissons, ce n’est pas le cas au nord. Les habitants de Teïchott et de Rgeÿbat doivent se rendre en lanches (pirogues à voiles canariennes) à Mamghar.

Pendant longtemps, les villages ont été composés de huttes de paille " tickitt " et de tentes de poils de chèvres. Peu à peu, avec l’abandon de l’autosuffisance et de l’économie de troc, un confort, très relatif, s’est installé. Les huttes ne servent plus que d’ateliers pour la préparation de la fameuse poutargue (œufs de mulets). La majorité de la population vit dans des cabanes en bois. Mais seul Mamghar a l’allure d’un vrai village, avec des maisons ceintes de murs sur lesquels sèchent les filets.

La pêche au mulet est maintenant presque abandonnée au profit d’espèces de fond (merou, dorade, bar tacheté…). Les ailerons de raies et de requins rapportent bien. Ils sont exportés séchés en Gambie et en Guinée-Bissao, d’où ils partent pour la Chine. En effet, les méthodes de pêche ont changé, les pêcheurs s’alignent selon les nouvelles demandes, adaptées à leur isolement.

Aujourd'hui, beaucoup de projets de développement s’adressent aux Imraguen.

Les organisations internationales ont compris les intérêts de la protection du Banc d’Arguin où nichent beaucoup d’espèces de poissons de la côte ouest Africaine, qui est une aire de repos idéale et de reproduction des oiseaux migrateurs.

Vivant en symbiose avec le milieu, les Imraguen en sont les meilleurs protecteurs; en connaissent chaque espèce et chaque espace. Ils savent ce qu’ils peuvent en prélever sans le perturber, car les ressources marines sont leur survie. Ils souhaitent d’abord un développement harmonieux dans le Banc. Le Banc d’Arguin est leur terrain; ils ne sont pas prêts à le livrer à des étrangers au milieu, malgré toutes les pressions qu’ils subissent sur leur environnement.

Photo d'Iwik ...

Ce texte est basé sur le Guide Arthaud, sur le Guide Mauritanie au GPS et les récits de Jean Finore du site http://www.participez.com/

Album photos : http://wattbru.blogs.com/photos/le_banc_darguin/